▲微博截圖。

日前，一家主打私房菜，以“選料精、做工細和主人做什么你就吃什么”著(zhù)稱(chēng)的米其林餐廳被“噴”上了熱搜。

一群微博大V前往這家人均消費過(guò)千元的餐廳，結果發(fā)現一桌子菜擺盤(pán)難看、刀工粗糙，毫無(wú)色香味可言。網(wǎng)友留言也很有意思，認為餐廳一臉“您愛(ài)吃不吃”的氣質(zhì)。

據新京報報道，涉事餐廳回應稱(chēng)，該店實(shí)行套餐制，沒(méi)有單點(diǎn)菜一說(shuō)。王昱珩等10人的確曾到店里消費，點(diǎn)的是價(jià)格最低的套餐，3000元左右，包含18個(gè)菜品。針對相關(guān)質(zhì)疑，該負責人表示會(huì )做好自己該做的。

不再好糊弄的顧客戳破了一些老字號的“神話(huà)”

這事兒除了指向涉事餐廳，米其林美食指南也被群嘲。畢竟圖片里那些“美食”不但砸了店家招牌，也砸了米其林招牌。

對米其林“水土不服”的質(zhì)疑早已有之。2016年，米其林美食指南正式進(jìn)入中國大陸，因為評審多是老外，與中國人口味有差異，標準過(guò)于單一，所以選擇結果總與國人普遍認知不符。

但米其林并非毫無(wú)借鑒意義，它的評選標準涵蓋質(zhì)量、口味、烹飪科學(xué)和技巧，還有廚師的創(chuàng )意與技術(shù)精準度，這也是現代飲食應有的標準。

遭遇群嘲的餐廳恰恰沒(méi)有做到這套標準，米其林餐廳、宮廷菜系兩大明晃晃的招牌，并沒(méi)有讓顧客享受到該有的美食和服務(wù)，反而只是淪為這家餐廳價(jià)格虛高、名不副實(shí)的幌子。

比如，無(wú)論是米其林還是宮廷菜系，精致的擺盤(pán)都必不可少，“顏值即正義”放到食物上也是真理。對比一些“拍起來(lái)特別美，吃起來(lái)想剁嘴”的米其林餐廳，涉事餐廳的菜品，恐怕也是辱沒(méi)了“擺盤(pán)”二字。網(wǎng)友發(fā)出的“食堂水準”、“旅游團餐”的揶揄，也說(shuō)明了這一點(diǎn)。

▲圖片來(lái)自某點(diǎn)評平臺。

除了“擺盤(pán)”，不少食客曬出來(lái)的照片，也戳破了這家餐廳對外宣稱(chēng)的“選料精、做工細”的神話(huà)。

互聯(lián)網(wǎng)是有記憶的。長(cháng)久以來(lái)，以涉事餐廳為代表的一些高端菜系、私房菜，有意無(wú)意間通過(guò)蹭名人、編軼事為自己打造了不少光環(huán)，比如“某國政要名人排隊也排不上”、“不許點(diǎn)菜，主人做什么你就吃什么”，作為一種話(huà)術(shù)或者商家包裝營(yíng)銷(xiāo)的技巧，原本也沒(méi)人較真，吃得起的去飽個(gè)口福，吃不起的權當聽(tīng)個(gè)熱鬧。

怕就怕，有些商家吹牛吹得好，唯獨忘記了把菜做好吃、做好看這個(gè)看家本領(lǐng)。然而，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，打臉來(lái)得之快就像龍卷風(fēng)。

無(wú)論是這次被群嘲的宮廷菜餐廳，還是上次被打差評而引發(fā)風(fēng)波的某老字號都指向了一點(diǎn)：顧客不再好糊弄。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，進(jìn)餐廳之前看點(diǎn)評、吃完飯后寫(xiě)點(diǎn)評，已成現代人的標配行為準則。一些所謂的老字號炒概念、混圈子、坐吃名氣福利的招數不好使了。

涉事餐廳稱(chēng)對方“點(diǎn)的是價(jià)格最低的套餐”的回應也讓人一言難盡。這番回應很容易讓人解讀出兩層意思：一不是我們能力不行，二是你們這個(gè)價(jià)格只配得上這個(gè)菜品。

這顯然站不住腳。餐廳按不同的套系標準提供不同檔次的菜品，倒也符合經(jīng)濟規律，但是這不代表餐廳可以“看人下菜碟”，降低菜品質(zhì)量和審美標準。

▲視頻截圖。

別讓審美缺失砸了餐飲老招牌

飲食的審美不僅在于味覺(jué)，也在于食材選擇、時(shí)令考量、烹飪技巧與食材的協(xié)調，還有擺盤(pán)。被群嘲的餐廳就是審美反面教材，從圖片中便可看出，食材未必新鮮，時(shí)令更未考慮，許多菜過(guò)油過(guò)膩，并非最佳處理方式，至于擺盤(pán)簡(jiǎn)直辣眼睛，砸了“宮廷菜系”的招牌。

世界公認的擺盤(pán)藝術(shù)，西餐與日餐各擅勝場(chǎng)。二者都是對傳統的有限借鑒與修正，多半是近現代文化的結晶。

法餐的擺盤(pán)藝術(shù)是在法餐口味基礎被奠定并逐漸風(fēng)行西方后才慢慢完善的成果，過(guò)程中深受不同藝術(shù)思潮所影響。日餐擺盤(pán)往往號稱(chēng)借鑒傳統文化，尤其是“禪意”，但無(wú)論是器皿還是色彩，本質(zhì)都是現代審美的呈現。

“色香味”一向是中國飲食文化的追求，但從歷史來(lái)看，民間因為烹飪手段匱乏，做到色香味俱全的時(shí)候極少。倒是近幾十年間，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展、人們生活改善，“色香味”真的成了標準。

▲出現在美食紀錄片的食物。圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò )。

在這方面，做得好的菜系并不少見(jiàn)，比如淮揚菜和粵菜。前者有難得的歷史，卻未拘泥于歷史，后者自近代以來(lái)，拾風(fēng)氣之先，廣泛接受現代飲食文化熏陶，近四十年間又借開(kāi)放之機，在服務(wù)上勉力改進(jìn)。

被屢遭詬病的一些老字號和傳統菜，顯然需要看到這一點(diǎn)，尋找傳統烹飪中的精華并加以現代化改進(jìn)，也是創(chuàng )新之路，但這種創(chuàng )新需要審美作為依托。販賣(mài)情懷、過(guò)度包裝不可持續，只有不斷精進(jìn)菜品質(zhì)量和審美眼光，才能真正配得上米其林美食的標簽，否則只會(huì )遭遇“名氣越大、反噬越大”的尷尬局面。

此外，3000元一桌、人均幾百的餐飲消費，在當下餐飲反浪費的社會(huì )氛圍里，也略顯扎眼。雖說(shuō)反浪費并非一刀切地限制餐飲行業(yè)消費，但是作為高端餐飲，如何結合自身經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)更加科學(xué)、精細的菜品研發(fā)和管理踐行節約理念，履行社會(huì )責任，也該納入此類(lèi)高端餐廳的經(jīng)營(yíng)視野。